折纸大师罗伯特·朗（Robert J. Lang）作品全集下载：
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折纸大师罗伯特·朗（Robert J. Lang）折纸心得——关于用纸：
纸
我总是被问及用什么纸适合折纸。这个问题取决于你折的模型，可以有很多方案。我就来和大家谈一下最常用的折纸用纸和我个人的一些经验。
找纸
孩童时代折纸最吸引我的事情之一就是它所需要的工具无处不在；我所要的只是我的双手和一张纸，而纸更是唾手可得！好多年间，我都使用父亲的旧商务用纸。等同于现在的影印纸。它们都需要被切成正方，然后你就可以开始折了！
对于简单的折纸，影印纸非常好用。它能较好地留下的折痕而又不会轻易起皱。你可以在任何地方找到。不过折纸的世界已经不断进步了几个世纪，折纸设计的复杂度在不断增加，而对于许多设计和几乎所有最近我的设计来说，影印纸实在太厚了。你不得不寻找其它途径。
传统折纸用纸
我经常被问到，“你是否必须用那些特殊的小方形折纸？” 事实是，的确那些纸是专门用来折纸而且大多数美术工艺商店都有销售。它们较薄，有多彩鲜艳的颜色，而且已经被切成正方方便使用。看上去这样的纸必然是折纸的理想用纸，很可能是按传统手工制作然后被专门用来做为折纸已经有几百年了！
真相可能并不那么鼓舞人心。那些我们认为是传统的折纸用纸，一般称为kami其实是20世纪初教学用的便宜，西式机器制纸。它们只有一面染色，因为那样成本更低。它不宜存放，染料不稳定，所以几年内就会变质。虽然它很薄（用料便宜少量）却不够坚固，几代人尝试用它折昆虫都无果可以证明这一点。
而且它并不总是正方。这不一定是制造中的不精确造成。kami同所有机器制纸一样，有一个由制造工艺产生的特定纹路。它是在一个穿过纸浆的移动传送带上制成的，传送带的移动使纸纤维都朝着某特定方向排列（你可以试着从不同方向拉扯报纸，顺纹路的方向比与纹路交叉的方向要更容易撕裂）。纸从空气中吸收水份，湿度的变化可以对纸的尺寸产生轻微的变化。而因为纹路的关系，机器制纸更倾向于向特定方向膨胀。这意味着即使纸离开工厂的时候是正方形，如果你家中的湿度和工厂所在有差别的话，你打开包裹的时候它也许就不再是正方形了。
所以kami不稳定，不坚固，而且也许不正方。为什么还要使用呢？传统和便利。使用kami历史已久；许多折纸人以延续这种传统为荣。而取出一张纸就开始折相当方便，管它是不是正方形呢。（许多设计对纸是否严格正方要求也不高）kami一般提供两种尺寸：15厘米和25厘米。今天你可以找到小到2厘米和大到30厘米的而且有各种颜色变化图案花纹可选。（kami在这里指的仅仅是在美国，所有预先切割好的正方纸，不是日本纸）。
kami的另一个和其他大多我提到的纸共同的弱点是很难折出弧面。为了让纸干净的留下折痕，它必须是有点弹性的；如果它是有弹性的，你弯曲它的时候，纸的弹性会让曲面变直。（有一种称作曲力折的折法，在折纸中使用类似锁的机关克服了这个问题。）在现代折纸的早期，这个问题无关紧要；很多折纸都是平面的。你可以把每个折形都关在一本书里，曲面的事根本无人问津。不过当人们接触到20世纪日本折纸大师吉澤章那精致自然，立体感强且有弧度的作品之后，马上意识到曲面和立体形态是艺术折纸的两大重点。传统用纸无法达到这种效果。这使得折纸家们踏上了寻求完美纸的征程！
箔纸
折纸人通常都是善于解决问题的人；按照折图折纸就像是破解一系列的迷题。在20世纪中期，追求立体和弧面效果的折纸艺术家面临的最大问题之一就是：如何在任意位置照常规折出弧面而又能保持它们的形状？ 因为纸的弹性（或者它随着时间的松弛）使得任何弧面都不能锁定在原位。一些折纸家发展出使用锁折来固定受力弧面的技巧；现代折纸家Joseph Wu和Leong Cheng Chit是两位这门技术的专家。不过在60，70年代，这个问题困扰了众多希望使自己的作品更加贴近自然的折纸家们。
至少直到60年代，人们找到了一个解决的办法：箔纸－一个至今势必在折纸迷中引起争议的材料。箔纸是一种层压板：一张薄纸，粘在一张更薄的铝箔上。很多艺术商店都有卖大张的箔纸（通常金色和银色），它们也常用来做包装纸。年轻时，就在圣诞的第二天大多数人都在交换礼物购买促销玩具的时候，我在搜罗所有的圣诞商店以五折的价钱购得未卖出的箔纸！现在你也能从那些以前卖你小方kami的人手上买到正方形箔纸了。
箔纸常常很薄而且非常牢固，不过它带给折纸家最大的特性是它的可塑性。确切的说，金属部分的可塑性。这意味着你可以将纸折出弧面和卷状，而它将继续保持它的形态。因此，箔纸使表现更为自然的，圆弧的，有生命力的形态成为可能。
如果你认为闪闪发光和金属质感也是自然的话，它们就完美了（对于折一些甲虫来说，确实如此）。箔纸的一个大缺陷在于它的光泽给折形一种僵硬冷酷的外表，而碍眼的表面漫反射使作品感觉杂乱。无论如何，鉴于它的易折性，它算是笔可以接受的买卖。70年代是箔纸的极盛时期；它适宜于复杂折制（由于它的强度和厚度）满足了整形的要求（由于金属的特性），Elias, Rohm, Crawford, Hulme 等人用它在折制设计中取得了长足的进步。人们要么忽视它的反光，要么让平白面折在外层隐藏有色的光面。白色是平淡的，不过比金属色要好。另一些折纸家（像Mark Kennedy)研究出将白面染上颜色和图案的技术。使弧面立体感和更多比较贴近自然的颜色选择相结合。
即使今天，我依旧使用不少箔纸来练习，而非展示。它对于轻薄和韧性的结合使它成为我设计中最‘宽容’的用纸。
棉箔纸
在我自己80年代初期的设计中，我发现箔纸的延展性不错但是还是不够。如果是折昆虫就需要将肢节压得很细，而箔纸还是会弹开。问题在于箔纸的弹性超过它的延展性。我需要的是一种更像金属箔的箔纸。
商店理当时没有类似的纸；我只能自制。又没有联系纸工厂的渠道，于是我自由发挥。我用美术粘合剂喷撒到棉纸上，然后粘上家用铝箔纸的一面或者双面。结果相当惊人：我可以轻易地折出曲面和圆型并保持它们的形状。另外我可以压缩昆虫的肢节到很细的程度。我意识到之前从未实现过的圆滑虫体和细肢以及触角之间的巨大反差对比。我还可以用不同颜色图案的棉纸来达到不同的颜色图案效果。我用棉箔纸的话，箔纸的光亮透过棉纸隐约可见。但是丝毫不影响整体，反倒是能带来可喜的萤光效果。
如果你想要自己做这种纸的话也很简单，你需要
一卷家用铝箔
一些棉纸或者类似的薄纸
一罐美术用粘合喷剂
一些报纸
一个卷筒或者美术滚筒
一把锋利的刀或剪刀
你还需要一个无风但确保空气流通良好的地点，粘合剂烟雾相当恶心。
这是我的制作流程：
1 铺上报纸盖住你将要制纸的区域。
2 快喷一层稀薄的粘合剂在报纸上，这将粘住铝箔。
3 抽出一张铝箔，铺在报纸上。用手将其摊平，从一个方向用力这样它不会起皱。
4 在铝箔上喷上一层均匀的粘合剂，要彻底覆盖到铝箔的表面直到表面（包括四角）看不到反光点为止。
5 将一张棉纸轻缓地铺在铝箔上，从一边开始逐渐将它粘到铝箔上。这里你只有一次机 会，一旦棉纸接触到铝箔就会粘住，不用工具很难取下！让棉纸在铝箔上平展用手或者卷筒将它铺平，朝一个方向用力以避免气穴的形成（会起皱）。
6 提高或者切下这张双层三明治；翻过来在另一张报纸上铺上，棉纸一面朝下。
7 重复4到5的步骤粘上另一张棉纸。
8 完整切下三明治放到新一张报纸上然后用卷筒消除所有气穴。
9 切纸成正方形然后开始折！
80年代中期，我在英国折纸杂志上记下这种材料并开始使用它折制我在各种协会上的展品，现在称为棉箔纸。种种原因，这种材料得以发展延续至今。我不知道我是否是第一个尝试使用它的人，层压板的理念源于吉泽大师，现在回想起来，想到这种做法似乎是很显然的。不过我确实在普及这种方法上起了不少作用。像很多其它的技术发展一样，理念在诞生之后的许多年中由其他人发展改善，尝试不同的粘合剂，不同规格的金属箔，不同的外表纸以各种折后消光处理等等。
好几年中我都玩着自己的新武器，棉箔纸。用这种惊人又难以驾驭的材料折所有可能的东西。它看上去很不错，但是很难用来折复杂的折形。因为它的可塑性太强，折基础折痕时候（复杂折纸中的一项重要技巧）会使问题大大复杂化。大多数纸，任何的折痕都会永久性削弱其强度，一旦你折了一个谷折然后又展开它，如果你继续折山折或是谷折，它会顺着已经存在的折痕变形。而棉箔纸却会带来3个问题：
如果你展开一个谷折，纸不会轻易地平展，而是会在折痕两侧留下一些小褶，你必须用指甲或是其它坚硬平滑的物体将它们完全消除。而一旦你消除了折皱并不留任何痕迹；继续折一个新的折痕，纸不会倾向于沿着先前的折痕变形。这种性质让本来为了方便之后连续的复杂压缩折叠而设计的基础折痕毫无价值可言。
如果你未能完全消除先前的谷折折痕而在同一处开始一个新的山折，山折会从谷折折痕的任一头开始形成；换言之，它绝不会精确地沿着先前的折痕！这个瓶颈绝对让人抓狂。
即使它有它恼人的地方，几年中我都只使用棉箔纸。不过现在不再使用了。因为我已经摆脱了自己一开始的迷恋，我终于开始正视材料上的问题。
折前基础折痕的问题确实存在，但是这当然是可以用时间和细致来克服的。由于那些我使用的廉价棉纸上不稳定的染料开始变质，我也发现自己的折形随着时间的流逝渐渐褪色。有时纸会从箔纸上剥落，而我使用的粘合剂也变质了。质量好一些的材料可以减轻这些现象。可是更深层的问题在于材料固有的可塑性。棉箔纸可以在我折的过程中形变；但也可以在剩下的岁月中，由于运输过程中的碰撞或是人为的摆弄而产生形变。这一点在我跨越国境参加折纸展览的时候表现得尤为明显。一件刚装箱的崭新艺术品抵达目的地时已经成了一个皱成一团的废纸。事实上，棉箔纸更成了某种展出上联系其实践者们的信仰标记：折纸家们拿出折形然后使劲弄直肢节并修整那些旅途中产生的小褶。不过不是所有的东西都能被弄直，我的折品也不可避免地随时间老化。我终于到了棉箔纸的折皱充斥着我的作品的地步，于是我不再使用它们了。
在我用棉箔纸创作的同时，我也一直在探索新的纸料和折技，有一项很特别，而我已经听到关于它的不少好评：就是所谓的湿折。当我和棉箔纸决裂的时候，我已经学习了这项新技能。
湿折用纸
当日本大师吉泽章于20世纪中期访问西方的时候，他的观众被他栩栩如生的折形彻底征服。这种魔力大多都归功于他的折纸技巧；并非将每一折都折得挺直，他掺入了柔顺的折，弯曲的折，以及轻巧圆滑的形态。而即便形态轻柔，这些折形本身往往很坚硬，几乎像贝壳一样；它们能轻易抵御旅途中的颠簸保持他们的原态。秘密就在于吉泽发明的折技，湿折。
今天湿折这个术语可以用来指一切此类技术的分支，而最初由吉泽发展的这门技术已经被许多艺术家广为流传。此类技术的共同元素就是在折制过程中用水将纸软化。这样一来就可以兼顾柔折和硬折，并轻意地折出弧面；当纸变干时，它就会保持它的形态，变得坚韧。使用薄纸湿折的话，可以压折出比干折纤细很多的多层面，从而更加真实地表现节肢类动物的脚和触须。我从20年前开始湿折，其间陶醉于它表现各种形态的能力，直到现在，几乎所有我展出和个人网站上的折形都是湿折而成。
有不少纸适合湿折，而湿折的方法又五花八门。不过你不需要对湿折了解很多，如果你打算研究技术，你只要了解为什么有些纸适合湿折而其它的纸则不能，这会对你懂得它的工作原理有所帮助。
让湿折成为可能的东西是浆纱。浆纱是一种水溶黏合剂，有时候在制纸工序中被添加到纸浆中。浆纱的作用是将纸纤维黏合到一块，纸张干燥后就能变得坚脆。制纸商按照使用不同剂量的浆纱来获得想要的特性。
对于折制人来说，浆纱是湿折的关键。略微蘸湿纸以后，浆纱就溶解在水中，使得纸变得柔软和可锻；干燥之后，浆纱在新构造中将纸纤维黏合在一起，使得最终形态得以保持。浆纱在纸中含量越多，纸湿润之后可折性与其干燥后的坚硬度反差就越大。所以，湿折要求浆纱化的纸，浆纱含量越多越适合用来湿折。
那么，你怎么知道一张纸里是否含有足够的浆纱适合湿折呢？答案有许多，最简单的就是根据一些经验，你能从感觉上判断，特别是对厚的纸。如果纸感很挺，很脆，小有弹性，多成是经过浆纱化处理的。你也可以试验：用湿布蘸湿这页纸；如果它变得好折很多，那就说明浆纱已经溶解了，也就很有可能是适合湿折的纸。
你还可以用众所周知的湿折用纸来折制。也许最上手的就属水彩纸了，许多美术店都供应。我特别喜欢Canson Mi-Teintes这个牌子，它们拥有很多颜色选择和漂亮的纹理。我发现宣纸（羊皮纸）也很适合湿折；唯一的遗憾是颜色选择较少。
不过我至今最钟情的厚纸，是Wyndstone Marble纸（在欧洲被称作Zanders Elephant Hide)。这种纸非常厚重，平滑，而且有一个布满斑点酷似大理石的表面。在蘸湿之后它变得非常可塑，干燥后又异常坚硬，并且不容易起毛边（湿折的大忌）。有趣的是，它优雅的外表和干燥后的弹性使得Wyndstone Marble纸成为一种最适合干力折的纸（一种独特的用来锁定弯曲弧面的折法）。它在很多美术商店或是网店上都有销售。
无论什么纸，如果它相对较厚，你都能使用大致相同的手法处理。我在此描述一下自己的技巧；其他的折制人有他们自己的偏好，我的工具如下：
一块布料（我偏好一次性的餐桌布，脏了就扔掉）；
一碗水（用来浸湿布料）；
一块切割垫，锋利的刀，金属直尺，和三角尺（用来切正方形）。
我开始折时，浸湿布料，用它擦洗纸的表面让纸微潮。操作的重点在于控制纸的潮湿程度。太干，纸依旧太挺直；弧面会被弹性吸收绷直，而硬折又会在折痕处破裂。另一方面，如果纸浸得太湿就更糟糕；纸会分裂，折痕会起毛边，在受力处容易撕开。最恰当的潮湿程度让纸有皮的质感；有些松弛但不松垮。如果纸面反光说明太湿了；把纸晾在一边风干一点然后再步入正轨。
开始一定要让纸的潮湿度恰到好处；之后你可以周期性地蘸湿已经干掉的地方。我发现三次完整的擦洗可以让纸的潮湿正好；顺一方擦洗一面然后翻转，从逆向擦洗另一面，再翻转重新擦第一面。当然这取决于你初始布料的湿度。我一般浸湿布料然后尽量拧到展开时不会滴水的程度。
把切割工具列入单中的原因是因为蘸湿纸后切成正方形更好。以上我提及的纸都是机器制纸，都有特定的纹路，这意味着纸潮湿之后会定向不均匀膨胀。如果你在纸干时切成正方然后蘸湿，它会严重变形。你初折对角线的时候就会失望地发现纸边不再对齐了！所以我总是将纸切得更大一些，蘸湿后迅速切成正方然后开折。
折的时候，纸会按着某个和当地气候相关的速率逐渐干燥。（在加州，这个速率非常快）。你必须留意观察或者感觉纸的湿度硬度，重新蘸湿干燥的部分。边缘和角比中部的纸更快干。一旦你折的差不多了，一些层面将无法再和水份接触。所以我不得不一下子折完整个折形（一般需要6到8个小时；不事先喝咖啡的话）。如果折形自己不能固定形态，你可以手持折形直到它干，对着吹风机可以加快此进程。（不过，这个技术得小心使用，如果折形干燥不均匀，容易弯曲敲边）。我也使用修正胶带把折形保持到干燥。折形一旦干燥，它会变得异常坚硬，而且长时间保持它的形态。
背涂层法
我已经描述过湿折需要浆纱化的比较厚的纸。世界上有很多漂亮的纸但是它们很少适合湿折。不是它们厚度不够就是缺少浆纱，要么两者都不具备。再者，很多折形用到纸双面不同的颜色。传统折纸用纸两面颜色不同，但是大多美术用纸并非如此。吉泽发展了一种新的折纸用纸一下解决了以上三个问题：在英语国家这个方法叫做背涂层法。方法是用水溶胶水将两张薄纸黏合到一起。合成后，纸的厚度满足了湿折的需要，而两面的颜色也可以任意选择，最妙的是水溶胶水充当了浆纱的作用，使这张合成三明治很适合湿折。
要背涂两张纸，你需要两张薄纸，一个光滑的平面，和水溶浆糊；小麦淀粉是常用的浆糊成份。第一张纸沿四边蘸少许浆糊被粘到平面上。顶面刷上浆糊然后铺上第二张纸。用滚筒去除气泡并保证层间的黏合；最后干燥。（将纸粘在平面上是必不可少的一步，否则纸干之后会卷曲。）三明治纸完全干燥后可以切下修整成正方然后按照之前提到的方法进行湿折。
再浆纱化
背涂层法允许我们使用世界上许多纸，包括形形色色的艺术纸进行湿折。然而，它产生的是一张比之前厚两倍的纸。对大多折形这不存在问题。但是对于那些最复杂的折形－昆虫，蛛类，甲克类动物，任何需要诸多细节的折形－附加的厚度是不能被接受的。要折这些必须对于单页纸进行湿折。
表面上，湿折和薄纸似乎互相矛盾。毕竟在湿折中我们依赖纸张的厚度来帮助模型固定形态。另外多数漂亮的艺术薄纸都很少或未经浆纱处理。不过虽然浆纱一般是在制造过程中添加的，在制造完毕后再次添加也是可以的，这样湿折和大幅度整形就可行了。
一般二次浆纱添加处理中常用的施胶剂是甲基纤维素；也称为装订用浆糊一般用来做粘贴墙纸的主要原料。（事实上，作为一种增稠剂，它被用来做很多其它东西的原料，从止咳糖浆到快餐奶昔。）纸本身的成分是纤维素；而甲基纤维素是一种化学转化后可以溶解于水的纤维素。因为它化学上的惰性和水溶性，常常用来保存纸张；老化研究表明它在几十年内几乎没有变化。
甲基纤维素，简称MC（MethylCellulose）白色粉末状，用水溶解稀释后形成一种介于止咳糖浆和‘外星人黏液’之间的溶液。（事实上，好莱坞正是用这玩意儿来达到那种效果的）。要二次浆纱化一张纸或者浆纱化一张尚未被处理过的纸，你只要将MC涂裱在纸张的表面让它被纸吸收，然后风干即可。
一个小麻烦对于许多纸特别是薄纸来说，就是在MC溶液渗透过纸张后，在纸背面和放纸平面之间黏结，这样纸背就会被牢牢得粘在平面上。为了防止这个问题，我使用玻璃板来做为铺纸的平面（折制艺术家Michael Lafosse教我的一招，一会儿还会提到他）。我沿边缘用少量MC粘上薄纸；然后加量涂刷整张纸，弄平整；然后等它干。干了之后就可以利索地将纸从玻璃上剥落下来。MC是一种很好的施胶剂（浆纱媒质），因为它可以完全渗进纸里；纸的上表面一切如初，背面会带有一些由玻璃面造成的亮点。你可以把这一面折入内部也可以用半干的布擦洗掉亮光的地方而不弄湿纸面（弄湿会起皱）。
用二次浆纱化的纸湿折需要一个不同的技巧。纸太薄因此不能在折前完全蘸湿。我往往尽可能地干折；到需要整形的时候选择性地用细画笔蘸湿塑型的地方。这些折形在蘸湿后相当纤弱，所以我常常单折一个身体然后等它干燥再继续。这种折法折时可能持续几天才能完成，但结果绝对值得付出，大多数我网粘上的昆虫就是用此法折制的。你也可以用MC的稀释液来代替普通水来蘸；这可以增强纸干燥后的硬度。
施胶剂
MC可能是湿折中最常用的施胶剂了，不过还有其它一些施胶剂可用。较难到手的是羧甲基纤维素钠，简称CMC（Sodium Carboxymethylcellulose）。化学性质而言，CMC比MC更有极性，可以使得它更牢固地和纸纤维素相结合。通俗地讲，就是纸干后更加硬直。比MC和CMC黏性更牢固的是一些淀粉制黏合剂，小麦淀粉最为常见。三者都被用来保存书籍而且都有出名的耐久性。不过淀粉制黏合剂容易招致害虫；没有哪个折形能禁得起昆虫的叮咬。小麦粉含百分之十的蛋白质，这让它对我们的多腿朋友而言相当有诱惑力；MC和CMC相对中性（我只在个人作品中使用他们）。无论如何，一些樟脑丸和一个储存盒足以让小家伙们望而生畏。
薄纸
现在你知道怎么处理它们了：你应该使用什么样的薄纸呢？世界上有那么多漂亮的薄纸，多到讨论不过来。不过我会提一些我的最爱。
许多薄纸都是手工制造，而且大多是植物纤维制成而不是木浆。一般说来，你应该避免木浆制纸（世上大多数纸）。造纸的木浆是通过下列两种方法之一研磨木片制成的。热机械加工（TMP），主要用加热，蒸汽和研磨将碎木片制成单根纤维；化学木浆加工，使用酸和其他强化学物质将木片分解成纤维素和木质素（顺便说一句，这给纸作坊带来了它特有的一传千里的‘气味’）。TMP必须将木片碾成小片然后借助蒸汽完成剩下的工作，于是，尽管它相对环保，但是纸纤维比化学木浆加工产生的要短，要弱。绝大多数商业化纸都是用这两种方法混合制成的劣质（像报纸），拥有较高比例短纤维热机械加工木浆的纸。
短纤维不适合折纸。特别是薄的短纤维纸更不适合。薄纸一般意味着复杂的折形，而复杂折形意味着纸将承受压力，而受压力的短纤维容易分裂，结果让折纸家倍感压力。幸运的是，许多有意思的艺术纸都不是木浆制造；相反它们是由各种植物纤维制成。由于一方面植物的性质和另一方面相对良性的纤维提取过程，这些植物浆含有非常长的纤维，造出的纸很薄，均匀而且坚固。另一个附加的好处就是做艺术纸的植物浆通常被精心中和过，不含任何木浆纸中的木质素（会让纸不久发黄）。一张酸碱平衡的纸（所谓的无酸纸）不会随时间变质；事实上，在日本发现的用手工纸折成的神器已经历时超过千年之久！
偶尔你会发现纸已经按照纸浆来源分门别类贴上了标签。通常植物纤维来源中包括桑椹，传统日本手工纸的用料。日文名是kozo，而一些世界上最好的日本纸就是用它做的。类似的植物纤维有雁皮，另一种高质量纸的原材料。韩国也有使用桑椹手工制纸的传统。不过他们不叫它kozo而是hanji。我在自己的折制中曾大量使用hanji，你也可以从网上找到很多纸源。另外一种由桑椹所制的纸称作云龙；还有其它很多种类名称。由于种类繁多，所以你最好找到一家能够直接查阅纸张厚度，脆度及其他质感的店。
最让人感兴趣的植物纤维纸来自尼泊尔，植物和它做的纸都叫做lokta。网上有不少loka的纸源，我也曾在艺术商店偶尔见过。我不知道是纤维还是制作工艺的关系，lokta纸拥有微妙的斑点，错落分明而又不会杂乱无章。厚度有很多种选择。实际上单张纸的厚度也会起伏很大。这让折纸变得颇具挑战，尤其是当纸厚的一头出现在折形中本该细的地方时，不过事先的预防计划可以避免这种情况发生。对于一些模型来说，它是理想的选择：我首页的驼鹿就是用lokta折的。注意一点：至少有些我见到的lokta被染成招摇的颜色而那些染料几乎肯定是不稳定的；整条流水线的颜色稳定性都不免让人生疑。
折纸道纸
我自然把最好的留在最后。毫无疑问，世上最好的薄纸来自麻省Haverhill的折纸道工作室，Michael LaFosse的大本营。Michael 是一位世界级著名的折纸大师。不过他也是位制纸大师，几年中不断研究专用折纸（薄脆牢固既能持有折痕又不会被折叠削弱的纸）的配方和技术：简言之，这是我看到过最接近完美的纸。Michael一开始为他自己的作品造纸，不过几年后，他开始卖纸给我们其余的人。这种纸只是偶尔有库存（一有就会被世界各地的折纸家们抢购一空），不过如果你很认真地要折复杂的折形的话，赶快尝试折纸道纸吧，而且要尝试折最复杂的。所有的纸都经过酸碱平衡处理。更重要的是，纸的颜色来自矿物色素而非不够稳定的化学染料。这样的纸可以保存一生的时间。
